自作ダイビングペンシルの紹介

知識・やり方
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自分で作ったルアーで魚が釣れることを想像するとワクワクする。釣り人なら、一度はそう思ったことはあるのではないでしょうか。とはいっても、ルアーを作るには手先の器用さが求められそうだし、専用の道具もいるし作業スペースも必要でなかなか踏み出すことは難しいこともあると思います。そこで、狭いスペースで安価に簡素なルアー作りをした私の経験を紹介したいと思います。ルアー作りに興味のある方の少しでも参考になれば幸いです。私のルアー作りは主にネットの情報を元にして完成まで進めることができました。ルアーの種類はダイビングペンシルになります。昔だとやり方がわからなくて行き詰っていたことが、現代だと大概のことはネットで調べるとわかるので、いい時代になったと思います。

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ルアー作りをとおして感じたこと

まず初めに、ルアー作りをとおして私が感じたことや気が付いたことをずらずらと書いていきます。作り方だけを知りたい方にとっては退屈かもしれません。

狭い賃貸住まいでもルアーは作れる

ルアー作りをはじめた時、私は10畳の賃貸住まいだったので作業スペースは狭く、できるかどうかもわからないルアー作りのために工具、材料をそろえるのはかなりの思い切りが必要でした。(今は古い家に住んでいます)だから初期費用を抑えるために道具はできるだけ安価なものを購入しました。しかし、せっかく道具と材料を揃えたものの、限られた休日を利用してのルアー作りは、なかなか取り掛かれず、それから半年ほど手つかずの日が続きました。ところが、あることをきっかけに取り掛かってみると、思ったよりも簡単に作れてしまい、さらに意外にも釣果もすぐについてきました。(あることととは、実家に立ち寄ったとき、ジグソーを貸してもらえて、その日は気持ちの良い快晴の冬の晴れ間だったことで、庭で小刀を使って木を削ることが気持ちよかったことでした)物事というのは、見たり聞いたりするのとやってみるのとでは印象は大きく異なることに気が付きます。始める前には予想もしなかった、やってみたからこそわかる新鮮な発見や気づきが多くありました。

考えすぎずにやってみる

始めから最後までやろうと意気込んで道具をすべてそろえるとなるとプレッシャーが大きいので、まずは木を削って成形するところまでだけでもやってみようという気持ちで始めてみました。それが楽しかったら、その先の工程に進むのでいいと思いました。そこまでなら費用は数千円で済むので、途中でやめてもそれほど損害は大きくありません。また、ハードルが高いと感じていたカラーリングについて、私は色塗りは苦手だし好きでもなく部屋が汚れたりするので未だにできていません。しかし色鮮やかなカラーリングを施さなくても、魚は十分に釣れます。木肌だけののっぺらぼうのルアーでは、釣りのモチベーションが上がらない場合は、目玉シールとホログラムシール位は貼るといいと思います。私の場合、ルアー作りの面白さはアクションを考えることだと思っているのでカラーリングは重視していません。

やってみると意外に楽しい

いざ始めようと道具を揃えてみたものの面倒に感じて、半年は手つかずの状態が続いていましたが、先のきっかけから暇な冬の時期に木を削るだけでもやってみようかと思いました。すると意外に楽しかったのです。私の場合、木を削る作業が自分には合っていたのか、時間を忘れるほどに没頭してしまいました。(刃物研ぎも好きなのですが、これと似ていて木を削っていると集中でき精神が落ち着く感じがします。)こんなことは子供のとき以来のような気がしました。人間は生きていく上で複雑な仕事や神経を使う人間関係、社会への適応や情報過多による将来への不安や、なにをやればいいのかわからない混沌としたことに振り回されることもあると思いますが、木を削るような単純な作業は、思考の余地を残せるほどの単純な作業だからなのか、没頭できる心地よさがありました。

作ることに喜びを感じる

自分が行う能動的なアウトプットの活動は、根源的であるからなのか人間の精神にもよい作用があるのではないかと思います。人間は与えられる(もらう)よりも、生み出す(作る)ことの方が喜びを感じられるのかもしれません。さらにルアー作りは、自分自身がプレイヤーとして、釣り人だからこそ、実際に魚がルアーにヒットする瞬間を思い描けるから、それを想像しながら作ることで、より楽しく感じられるものだと思います。私の場合、オフシーズンでのルアー作りでしたが、作業中はルアーの動きをイメージしながら、頭の中にはロックショアの景色が広がっていました。

試行錯誤と失敗から学ぶ

形状を決めるために試行錯誤したことは下の方に分けて書いていきたいと思います。このような動きにするためには、この形状にするしかないというように最適解を目指して取り掛かる必要はないと思っています。(そもそも形状やバランスがどのようにアクションに影響するのかはわからないことだらけです)大切なことは、自分の想像力を掻き立てて、思い付きの仮説でもいいので、こんな形状にすれば、こんな動きになりそうかなとか、こんなルアーがあったら面白いなとか、または好きなルアーを真似るのでもなんでもいいと思います。個人で楽しむだけですから。最初はイチから考えるのは難しいので、持っている市販のルアーや、釣りを通して感じたことから直感で形状を決めていくといいと思います。私の場合は、これまでの実釣の経験に基づき、直感でルアーの形状やバランスを考えて作ってみました。営利目的である仕事の場合、失敗が許されないプレッシャーがあり、思い付きで取り組むことはできませんが、趣味の世界なら失敗しても自分でなんとかすればいいので失敗を恐れずに、大胆にやりたいものです。思い付きや直感でやってみたことが思いもよらない発見につながることもあると思いますし、失敗から学べる点もたくさんあると思います。(お手本となる素晴らしいルアーが既にたくさんあります。いち個人が作る意義とは完成させることより作る過程の方が大事だと思っています。優秀な完成品は、お金を出せば簡単に手に入りますが、作る過程はお金で買うことができません。自分の体験は自分しか経験できず、初見のことをどう感じるかは自分でもわかりません。この体験を大切にしたいです。)試行錯誤して、ルアー作りを楽しむことが釣りそのものをさらに楽しくするものだと思います。

構想から形になるまで関われることの喜び

会社は効率と合理性を優先しがち。私は会社勤めの中では、最終製品がどこでなにに使われるのかもわからないような分業化の中で部分的な業務をしていました。上流の工程や下流の工程に興味があって自分のアイデアを意見したこともありましたが、別部署であることと立場的にも下だったので、意見を聞いてもらえるようなことはありませんでした。(そもそも、私にはたいした実績もなく、人を動かす能力もなかったので愚痴にしかすぎません)そんな自由度のない業務には楽しさを感じず、やらされ感しかなく、その内に黙って上の言う事に従っていた方が楽だという割り切った考えになり、仕事はお金を稼ぐ手段でしかなくなり、(仕事というより、受動的な作業といった方が適切かもしれません)仕事への興味はどれだけ楽に手っ取り早く終わらせるかだけになり、会社では自動機械のように心は抜け殻の状態になっていきました。(今、思えば仕事よりもプライベートを優先した人生の方が上下、力、損得、利害関係等から解放され自由で人間らしい振る舞いができると思っています。こうやって書いているとつくづく自分は仕事が嫌いなんだなと思います。特に権威、集団行動、お役所的な組織)そんな中ではじめたルアー作りは、使用する条件や場所、ターゲットを設定し、それに向けて理想とする動きを決めて、具体的なルアーの大きさ、重さ、形状を決め、それを作るための材料や工具の調達、作る方法、費用の計算、実釣テストまで全て自分で行えることに楽しさ、喜びを感じました。個人でのルアー作りは少ないお金をかけてのちっぽけなものづくりですが、組織に所属して大きなプロジェクトで部分的な業務をこなすよりも、心の充実ははるかに大きいと感じました。

釣りがさらに面白くなった

できたての自作ルアーは完成度が低いので、フィールドで使用しながら調整を繰り返して完成度を高めていくことがほとんどです。最初はいまいちだったルアーが調整を重ねていくことでだんだんと使いやすく、かつ動きもよくなっていく、その過程がすごく楽しい。それも手を加えたことの結果の確認がわかりやすく表出するので、理論的にはわからなくても、気になることを実践してみることで、結果の確認がしやすい。フィールドではルアーの調整に夢中になり時間があっという間に過ぎてしまうこともしばしばです。しかも、ルアー調整中に魚のバイトがあったり、ヒットすることもあるので、最近は、ルアーを調整しながら釣りをすることがほとんどになりました。釣れないときに漠然と投げ続けるのは、ときに退屈になりますが、ルアー調整していると1投1投に課題があるので釣りの深みも増します。特にルアー調整しながらの釣りは、ヒット率の低いショアからの釣りと相性がよいと思います。(勘違いのないように付け加えておくと、魚の反応を見ながらのルアー調整なら魚の多い方がいいと思いますが、私のルアー調整は人間から見て動きがよく、操作して楽しいルアーを目指しているので、魚がいなくても成り立ちます。)よく考えて進めることも大切なことですが、場当たり的に思いついたことを次々に試してみた方が、いい結果にたどり着けるように思います。計画を練りすぎて、その計画に縛られるのは本末転倒なことです。

ルアー作りに必要な道具

必要な工具と材料は6000円ほどで全て揃います。(細かいものを含めるともう少し高くなるかも)最初は1つのルアーを作るのに8時間ほど掛かりました。ここで紹介するルアー作りの範囲は、実釣で使えるようコートするところまでとします。カラーリングは私自身やっていないので書けません。また、フックはシングルフックまたはツインフックの使用を推奨します。(トレブルを使うとルアーにフック傷が付いて浸水しやすくなるため)近年釣ったヒラマサのほとんどが自作ルアーです。その自作ルアーの作り方を参考にしていただければと思います。

木材を削って形作り(作業時間3~4時間) 

必要な工具と材料

  ・小刀
  ・木工用のこぎり(100均でOKですが、レザーソーがあると驚くほど楽に切れます。)
  ・ボールペンか鉛筆(100均でOK)
  ・桐集成材(厚み13mm)
  ・両面テープ(100均でOK)
  ・はさみ(100均でOK)
  ・厚めの紙
  ・カッティングマット(300円ほど)
  ・保護手袋(なくても大丈夫ですが、小刀による切り傷防止のために手袋を着けると安心です)
  ・紙やすり(#200、#400)

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重りとワイヤーを入れる(2時間)

必要な工具と材料

  ・ステンレスワイヤー(太さ1.4mmまたは1.6mm)軟質、硬質どちらでも問題ありませんが、まずは曲げやすい軟質がいいと思います。
  ・エポキシ接着剤(100均でOK)
  ・ラジオペンチ(100均でOK)
  ・カッター(100均でOK)
  ・重り(丸オモリと板オモリ)釣り具店で買えます
  ・彫刻刀(丸刃 サイズは9mmと3mm)

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コート~完成(1回に付き10分ほど×6回)

必要な工具と材料


  ・セルロースセメント(寒い時期)またはエポキシレジン(暑い時期
  (セルロースセメントを使うときは屋外(ベランダ等)防毒マスクあるとよい)

フローレスレジン 最高硬度コーティング用エポキシ樹脂 レジンテーブルトップコート・エポキシレジンフロア《床用》・各種DIY用(サンプル400g)

次回は気分次第ですが木材を削ってルアーの形作りまで書いてみたいと思います。


ここから先はこれまでルアー作りをしてきて気が付いたことを書いていきます。

私が考える「ルアーを自作する意義」とは

現代は、機械による精度の高い加工ができ、優れた材料もあり、資本力のある会社は効率的かつ合理的なものづくりが可能になっている。シミュレーションや流体解析等も技術的には可能になってきている。質が高く機能にも優れたルアーが安価に入手できる。そんな中、わざわざ時間を掛けてルアーを自作する意味はあるのだろうか。比較するのもおこがましいが、一個人が手作りするルアーがメーカー品と比べて優位な点があるはずもない。どう考えても自作ルアーは、メーカー品より劣った自己満足にしかならないと思っている。しかし、本当になにもかもメーカー品に劣るかと言えば、そうでもないような気がしてきた。自作を続けていく内に気が付いたことがある。

それは、自作において、メーカーには真似できないことができるということ。例えば、壊れやすいけど、動きが軽くレスポンスのよいものが作れることが挙げられる。具体的には、最低限の防水性をもたせるくらいの薄いコートにして、さらに中をくり抜いて軽量化する。当然、強度は低くボディをぶつけるとすぐにへこんだり、浸水しやすいが、貫通ワイヤーをいれることで、ルアーは壊れても魚はとれる。(例えるなら防御力ゼロだが運動性能抜群の自作ルアー VS 頑丈で安定した動きの市販ルアー)簡単に壊れても天然素材である木材で作ったルアーは自分で直すことが簡単にできる。少しへこんだり、コートが割れたら、ヤスリがけしてから再度コートしたり、部分的に壊れた個所を切削して埋木をしたりして補修ができる。市販品では壊れやすいルアーは問題となるので販売すること自体が難しいと思う。(昔のシーバスルアーには壊れやすいけどよく釣れるものがあったので必ずしもそうとは言えないかもしれない)

具体的にメーカー品と自作の比較について述べると、例えばA社の180mmダイペンは総重量87gに対してオモリの重さは18gである。これに対して私の自作ルアー190mmは総重量80gに対してオモリの重さは41gであり、オモリの割合がメーカー品と比べて圧倒的に大きい。つまり、それだけ自作ルアーはボディ材料の密度(比重)が小さいことがわかる。これがもたらす効果は、ウェイト配置の余地が大きく、軽い箇所と重い箇所にメリハリを付けることができ、軽快な動きや切れのある動きを作りやすいということ。また、強度に関して、木材は細胞壁が立体的に組み合わされた材料なので、空気を多く含んでいながら単位重量あたりの強度がプラスチックよりも高い。(プラスティック製のルアーはボディ比重を軽くするためには中空にする必要があるが、その代わりボディ強度が低下する。これを補うためにボディ内部にリブを入れたり部分的に厚みを増して対応しているが、それでもウッド製に比べると比重は高くなる。とはいえ、強度とアクションが両立できるよう緻密な計算の上、設計していると思われるから、単純にボディ比重が高いと、よくないかといえば、そうとも言い切れない。たとえ密度の高い材料であっても設計次第で優れたアクションを実現できると思われる。とはいえ、一個人がそのような緻密な設計をすることは難しいので、個人が自作する上で軽快な動きを目指すならボディを軽くするのが単純で簡単な方法だと思う。)

さらに改造が簡単なことも自作ルアーの良さと言える。例えば、後からボディに穴を開けてオモリを追加したり、減らしたり、ボディを削って形状をスリムにしたりといったことができる。これを市販品のプラスティック製でやると、ボディを削れば浸水したりして動きが大きく変わってしまうので難しい。

また、市販品では難しいこととして、ミスダイブしやすく、クセが強く、万人受けしない扱いにくいルアー。自作であれば、水面下を浅く泳ぐものとか、水面を飛び出しながらスラロームするものとか、ミスダイブはしやすいけど操作して楽しいものを作れる。

また、自作だと左右非対称になったり、天然素材である木材ならではのバラツキがあり、よくも悪くも動きが安定していないが、それがかえってランダムな動きにつながり、良い結果を招くこともあると思う。

操作して面白くないけどよく釣れるルアーと操作して楽しいルアーでは、どちらが釣りをして楽しいだろうか。ヒラマサを釣るには、どこで釣りをするかの場所(ポイント)が1番重要であり、そこではどんなルアーでも釣れる可能性は充分にある。同じポイントに別のルアーを同時に投げて検証することはできないのであくまでも推測になるが、魚を釣るには少なくとも、ルアーの種類よりも良いポイントを選ぶことの方がはるかに重要であることは間違いない。あとは、集中力を持続できて投げ続けられることであり、そのためには飽きにくく操作して楽しいことが大事な要素。だからこそ、ルアーというのは使って楽しいことが大切なことである。人それぞれ感性は異なるので、個々に好きなルアーは違うはず。そこで自分の好きなルアーを自分で作ることに意義がある。自作の意義とは自分が好きな動きのルアーを自分で作ることだと考える。

(入手困難なので、市販品といっていいのかわからないが、あるメーカーは、密度の小さい木材をボディ材料として、さらに中をくり抜いてボディ密度を低下させており、壊れやすいようだが、切れのある動きでよく釣れるとのことである。そうなると自作の意義とは、思いつく限りで挙げてみると「作る過程そのものを楽しむこと、自分の好きな動きを追及すること、試行錯誤(釣り場でウェイトを貼ったり浮力材を貼ったり)して動きの変化を楽しむこと、よく行く釣り場に特化した仕様にする、扱いにくいものを操る楽しさ、安価にウッドルアーを所持できる」これらが考えられる。)

ここより下は、私がルアー作りの中で感じたこと気が付いたことを自由に書いていきます。書いていることのほとんどが私の主観なので、間違っていることもあると思いますが、気づきのきっかけになれば幸いです。

ウッドルアーはレスポンスがいい?

2つのボールを比べてみる。1つは中心が重く周縁は軽いボール、もう1つは中心が軽く周縁が重いボール。この2つのボールはどちらが転がしやすいか考えてみると、慣性モーメントの関係から、周縁が重いと慣性が大きくなり、転がりにくく、停めにくい。これに対して、周縁が軽いと慣性は小さくなるので、転がりやすく停めやすい。これをルアーに置き換えてみると、周縁の軽いルアー(ウッド製)は、高レスポンスで慣性は小さい。周縁の重いルアー(プラスティック製)は、低レスポンスで慣性が大きい。慣性が大きい方が、ダートしやすいように思う。しかし、実際の動きを比較してみると必ずしもこれが当てはまるわけでもなさそう。私のルアー作りは思い付きを試しての繰り返しなので、場当たり的である。そもそもルアーの形状やウェイト位置によるアクションへの影響を理論的にほとんど説明できない。ルアーアクションのメカニズムがわかる書籍がないか探してみたが、今のところ見つかっていない。

木材の種類はどれがいい?

動きのレスポンスをよくするために比重の小さいものを求めるならバルサになるが、この場合、強度を上げるためにコートを厚くする必要があるが、そうすると外縁が重くなりウッドの利点が損なわれてしまう。
バルサの次に軽い木材は桐になる。バルサと桐の両方を試した結果、バルサは柔らかすぎてルアー作りの加工中に少し力を入れ過ぎたり押し付けただけで凹むので扱いにくかったので、私は桐の方を好んで使用している。桐はホームセンターにも置いてあるが、私の知る限りそのほとんどが集成材になる。集成材とはいっても幅方向の長さを出すために接着したものなので、この接着部分を避けてルアー作りに使えば、無垢材と同じような使い方ができる。他に杉や檜も安価に手に入る木材だが、桐と比べると比重は大きくなる。

型取り(木取り)の留意点

ルアーの型取りはルアーのヘッドとヘッドが向かい合わせになるよう切り出すことで左右の重さが均等に近くなりバランスがよくなる。ルアーのL方向(体長方向)と木材の繊維を平行にすることで曲げ強度が強くなり、切削性もよくなる。ただ、そうすると側面から押しつぶす等による圧縮強度は低くなるが、これはコートを厚くすることで対策可能。下図は厚み13mmの桐集成材で板の幅方向に接着面の筋があるが、前述のとおり、ここは集成材の接着部になるので避けるようにする。(集成材とは幅の小さい木材を幅広にするため、幅の狭い板や角材を接着したものである)下図左上は繊維が斜めに走っているが、ここでは繊維の向きとルアーのL方向が平行になるよう少し斜めに型取りする。あとは、樹脂の溜まりのようなものも避ける。板を購入する際は、できるだけ繊維の方向がまっすぐなものを選ぶ。ちなみに繊維(木目)の間隔の狭いものほど比重が大きい傾向があるが、強度も上がるので、用途に合わせて選ぶ。

切り出しには、よく切れるノコギリ(レザーソー)がおすすめです。

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下記の本は木材について詳しく記されている。少し難しい内容も入っていて専門的だが、内容は深いので木工DIY等が好きな方にとって、ホームセンターの材料選びにも役に立つと思う。

半割式でできること

下の画像は、昨年最も釣果がよかったルアーの貼り合わせ前の半割の状態。小さなオモリは微調整で入れた。ワイヤーはできるだけ腹面に入れ、低重心化を図った。半割式はオモリやワイヤーの配置に自由度が高い。このルアーの動きはクイックレスポンスでレンジは浅く、ロングジャークすると背面を水面から出し水飛沫を上げながらのワイドスラローム。魚から見て水面近くを動くルアーは、シルエットが把握しにくいのか、渋い状況でも効果的で、また小型(50cm~60cm)もよく釣れた。小型が釣れる理由はもしかしたら、魚がルアーの後ろから追尾した場合、魚からはルアーのテールしか見えず、ルアーの側面を目視できず、サイズが把握できないからなのかもしれない。半割式の他には貫通式があるが、これはワイヤーを通すためのルアーのL方向への穴開けと、ラインアイ、テールフックアイの加工が難しいのでハードルが高くやっていない。

このルアーは操作して楽しく、動きを目で見て楽しいルアーで、しかもよく釣れたが、対馬釣行終盤に誤って岩に叩きつけてしまい、テールを破壊してしまった。主に小刀で成型し、ワイヤー溝は彫刻刀で掘った。オモリはセンターは丸オモリ、リアはナツメオモリに板オモリを巻いたもの。

ヘッドを動きやすくするには

後方重心であるダイビングペンシルの場合、ヘッド側を軽くすることで水の抵抗を受けたときに側面を向きやすくなるように思う。ウォブルやスラロームアクションはルアーが横を向くことが起点となる往復動作なので、横を向きやすくすることが初動の速いキビキビとした切れのあるアクションにつながる。そのためには、軽い素材を使うのはもちろんのこと、ヘッド側のコートを薄くしたり、またボディを中空にすることも効果的である。ただ、そうすると強度は低下してしまうが、魚がかかったときに曲げによる力でルアーが破壊される可能性の高い個所は、テールフックとフロントフックの間が多く、木材が曲げられたとき外縁ほど応力が大きくなるので、軽くするためにボディを中空にするのは、曲げに対する強度にはそれほど問題にはならない。しかし、魚の歯やフック傷によって浸水しやすくなることは考えられる。ボディを軽くする方法として他には、ボディの外縁と内側を比重の違う木材で構成することが考えられる。例えば、外縁は比重の高い硬めで強度のある材を使い、内側には比重の低いバルサ等にする等。私は中空にするためにボディをくり抜く方法として彫刻刀で掘っているが手間がかかる。ここまで言っておきながら、手間がかかる割には、それほどルアーの動きへの効果を実感できていない。くり抜きはルーターやフライス盤があれば楽だと思うが、それは過剰だと思う。軽ければいいと軽さ一辺倒の考えは面白みがないようにも感じる。私も既成の枠組みから少しでも離れたルアーを作ってみたいと思っているが、素人一般ではなかなか難しい。今後、安価に工作機械が手に入り、高度なシミュレーションが手軽にできるようになると可能性が広がると思う。ちなみに私が気になっているメーカーはタックルハウス、グッドベイト等で、特徴的なルアーをリリースしているので興味深い。

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この自作ルアーは初期に作ったものだが、青物がよく釣れた。最後は神津島でキハダにラインブレイクでロスト。

接着剤はエポキシがいい

木材用の接着剤には、よく知られる乳白色の木工用ボンド(ポリ酢酸ビニル樹脂エマルジョン接着剤)があるが、これは耐水性がないので、ルアーには不適。木工用ボンドは安価で使いやすいので何度か試したが、ルアーはコートされていても使用中は徐々に吸水してくるもので、それにより木工用ボンドが白くなって浮き出てきたことがある。ルアーはコートされているのでルアーがバラバラになることはないのだが、強度や耐久性が低下するように感じる。対してエポキシ接着剤は100均でも手に入る2液タイプを使っているが、耐水性、耐久性共に優れており、今のところ問題を感じていない。ただ、2液を計量することや、低温では気泡が抜けにくく、粘度が高くなって扱いにくいところがある。ちなみに上記の木工用接着剤は熱可塑性であり熱によって再び軟化する性質を持っており、エポキシ接着剤の方は熱硬化性であり、いったん硬貨すると、もはや軟化することはない。

動きの微調整には板オモリを使用

できあがったルアーをフィールドで使ってみてわかることがある。よくあるのは浮力がありすぎて、水面を転がったり、飛び出したりするケース。こんなときは強力粘着テープが付いた板オモリをルアーに貼ることで大抵は改善できる。板オモリはダイソーにあるものを使っているが、店頭に見当たらないこともあるのでそんなときは、釣り具店で購入している。基本的に自作ルアーは軽めに作っているのでフィールドで動きを見てオモリを追加して完成とすることがほとんど。重めに作らないのは重りを減らすためにルアーの内部から重りを取り出すことに手間がかかるから。自作ルアーの調整方法を簡単に書くと、ミスダイブが多いときは、テールに重りを追加したり、ラインアイから腹面にかけてボディ側面を削ってスリムにしたり、頭の周縁を削って小顔にしたりする。だが、いくら調整してもよくならないことがある。そんなときは、そもそもルアーの左右のバランスがよくないのかもしれない。

ダイブ性をよくするには

ミスダイブには主に2つのパターンがあると思っている。1つは頭がつんのめって前転するパターン、頭が下へ潜りきれずに強い抵抗がかかることで転がる。急ブレーキをかけたときに後ろの荷重が抜けて浮いてしまうのと似ている。これへの対策は、テール側にウェイトを追加したりフックを重くしたりしてテールの浮き上がりを防止する、または、頭の形状を水を受け流しやすいよう側面を削ったりする。

もう1つのパターンはジャークの糸ふけが少なかったり、足場が高かったりしてラインを上気味に引いてしまいルアーの頭が下を向けずに潜れずに前進する。また、ラインがさらに高すぎる状態で強いジャークをするとルアーが飛び出すこともある。これへの対策は上記と共通するが、他にもカウンターウェイトを重くする、またはフロントアイに板オモリを貼る。

軽いフックの方が動きは軽快になる

フックはルアーを安定させる効果があり、荒れた海面のときにはフックを重く、かつトレブル等の抵抗の大きなものにすることでルアーを安定させることができる。変わって穏やかな海面のときは、反対にフックを軽くした方が、ルアーのレスポンス、動きがよくなり、そのルアーのアクションを最大限に引き出すことができる。しかしルアーには適合するフック重さがあるので、フックを軽くしすぎると操作性が悪くなったり、アクションの質が変わる。そこでフックを軽くしたときは、軽くした分、板オモリ等をボディに貼ることでルアーの操作性は損なわずに動きをよくすることができる。もう少し詳しくいうと、ルアー重量に対してフック重量の割合が小さいほどルアーの動きが際立つ。(例えば、あるルアーの適合フック重量6gのところ、4gのフックにした場合、差し引き2g分をルアーボディに追加する。)これを自作ルアーに置き換えてみると、あえて軽いシングルフックでバランスがよくなるルアーウェイトにすることで、凪の日専用のルアーにできたりする。逆にかなり重いフックでバランスするよう作れば、荒れた海面で使いやすいルアーになったりする。(ルアーはフックが軽い方が自然な動きを演出できる。フックが重いほど、また抵抗が大きいほどアクションが自然でなくなるように思う。だから軽いシングルフックでバランスを取ったルアーはナチュラルな動きにできる。しかし、ルアーにはフックというアンカーがルアーの腹面にあることでルアーの回転等を防ぎ、安定させる効果もあるので、事は単純ではない。まだまだわからないことが多い。)

オモリの位置

基本的にルアーのフックは腹面側に付けるので、オモリも腹面側に付ける方がルアーの姿勢が安定する。仮にオモリを背面側に付けるとルアーはバランスを崩しやすくなり、極端な場合は、ルアーが回転する。とはいえルアーの高さ(体高)やオモリの分散による影響も関係するので、すべてにこれが当てはまるともいえない。ただ、ルアーのアクションを切れのあるものにするなら、オモリは集中させた方がよい。私の考えでは、腹面側に付くフックもオモリなので、ここにオモリを近づけた方が集中配置の上で合理的と思っている。例えば、後方重心なら、後方のリアフックにオモリを近づけて配置し、センター重心なら、フロントフックにオモリを近づけるといい。ルアーを動かすのはジャークの力であり、この入力エネルギーがルアーの回転動作に使われてしまうと、他のアクション、例えばウォブルやスラロームを発生させにくくなる。ジャークの力をルアーのどこに配分して、どのようなアクションを出すのかがルアー作りの面白さだと思う。オモリの位置とボディ形状どちらもアクションに影響するが、私の経験では、形状がダメなルアーはオモリの調整で問題が解消できないことが多かったので、ボディ形状の方を特に真剣に考えた方がいいと思う。

ラインアイの位置

市販のダイペンのほとんどが、おおよそ1/2の高さにラインアイがある。一般的にラインアイの位置について2つの意見がある。ラインアイは上(背面に近づける)にするほど深く潜り、アクションはタイトになる、または、軽いS字軌道を描くようになる。バイブレーションがいい例でラインアイを背面に近づけるほど、浮き上がりにくく、タイトな動きになる。これに対してラインアイを下(腹面に近づける)にするほど浅く潜り、アクションはワイドになる、または、狭く大人しい動きになる。実際に試してみたところ、潜りの深浅については、上記の通りだったが、アクションについては、この通りとは思えず私が感じたのはラインアイを上にして深く潜らせるとジャークの力を潜りである縦方向に割かれる分、横方向の往復動作がスローになること。つまり、潜りは浅い方が横方向のアクション(スラローム等)に使われる力の配分が大きくなると思っている。また他には、ルアー背面から見て、縦アイ(垂直)は動きが安定し、横アイ(水平)はイレギュラーな動きがでやすいとも言われているので、今後試して確認したい。

コートの浮力への影響

コートを厚くするほどルアー重量が増えるが、それに伴い体積も大きくなるので、コートの重量増加による浮力(正しくは密度)への影響は小さい。ただし、エポキシの比重は1.1~1.2で水の比重より少し重いので、この分はルアー密度が増加することになり、浮力は落ちる。

水受面を大きくするか、小さくするか

ルアーを引いたときに受ける水の抵抗を大きくした方が激しい動きになる。一方、水の抵抗を小さくすると大人しい動きになる。水の抵抗を大きくするには、ラインアイからボディにかけての角度を大きくする。(ルアーのヘッドを鋭角にするより鈍角にする)特にラインアイからボディへの水平方向への角度が大きいほど、横の動きが大振りになる。縦(体高)と横(厚み)の比で、横が小さすぎる(身幅が薄いと)とロール優位の小振りな動きになり、横が大きいとスラローム優位の大振りな動きになる。ちなみに私の好みの縦と横の比は、1:0.8くらいで、ラインアイからボディへの角度は50~60度ほどにしている。

カウンターウェイトはあった方がいいのか

ダイペンは基本的に後方重心となるが、一部のオモリをカウンターウェイト(以下CW)(またはセンターウェイトとも言う)としてフロントフック近くに入れることがある。前述のようにオモリを集中させた方がアクションに切れが出るなら、CWは入れずに後方にウェイトを集中させた方がよいと言えるのだが、実感としてはCWを入れた方が、ロールが抑えられて前方へのアクションに伸びが出て、かつ横(水平方向)への動きも大きくなるように感じている。その理由としては、リアだけにオモリが集中しているよりも、フロントとリアにオモリを分散している方が、ルアーの姿勢が安定し直進性が増すと思うからである。詳しく言うと、ルアーのセンター部は高さがあるので、水中では上向きの浮力が働く。ここでオモリが仮にルアー腹面側にあると、下向きの自重が強くなり、ロールが起きても、上向きの浮力による復元力が強くなるので、ルアーの姿勢が安定する。姿勢が安定することで、直進性が強くなるということ。これとは反対に、復元力を弱くしたい場合は、CWの高さを上げていくことでバランスが崩れやすくなり、ゆったりと交互に側面を見せながらの動きになる。オモリを分割する際の注意点として、フロントにはリアの2割程度までに留めた方がよい。例えば、フロントとリアに均等にオモリを分けると、ルアーが安定しすぎて泳がないルアーになる。

ワイヤーは軟質と硬質どちらがいいのか

軟質は、曲げやすいのでアイ加工がしやすい。完成したルアーのアイを曲げて動き調整することもできる。対して硬質は、曲げにくくアイ加工がしにくい。完成したルアーのアイも曲げにくい。価格は軟質の方が安い。加工後の見た目の美しさは硬質が勝る。強度について測ったことはないが、一般的に硬質の方が強いといわれる。よく軟質は使用中に曲がりやすいと言われるが、1.6mmの太さのものを使用している限りでは、これまで使っている途中に曲がったことはない。

貼り合わせ前のバランス調整のやり方

接着して張り付けてしまうと簡単にオモリを減らしたりできなくなるので、半割の内にだいたいのバランスを決めてしまう。やり方は、半割のボディにワイヤーとオモリを入れてから、接着剤を使わずに張り合わせし、その上から薄いビニール袋を被せて水が入ってこないようセロテープで止めてから、水に浮かべる。水に浮かべたとき、ボディ体積の内、どのくらいの割合が水面より下になっているか確認する。その際に参考に既に完成したルアー、または市販のルアーを一緒に水に浮かべるとだいたいの当たりが付けられる。あと数gの詰めは、フィールドでテストして板オモリを貼って重くするか、ボディを削って浮力を下げたりして行う。

フィールドで確認する項目

1.ダイブのしやすさ。(ミスダイブしにくいか。)
2.引き抵抗は軽いか、重いか。(軽いのが好み)
3.スラローム幅の大きさ。(小回りか大回りか)
4.ロール性。(スラローム寄りかロール寄りか。よく釣れるルアーは、この配分が絶妙である)
5.泳ぐ深さ。(個人的には浅い方が好き。深く潜ると浮上も遅くなるし、引き抵抗も重くなるため。理想は水面に飛び出さない範囲で浅く潜ること)
6.ダート性。(発生するか、しないか)
7.浮上の時間。(早いか遅いか)
8.ランダム性。(イレギュラーアクションが起こるか)
9.安定性。(意図した操作を繰り返し行えるか。ランダム性とは相反するところがある)
10.好きな動きか。(これがかなり重要。好きな動きでないと釣りをしていて楽しくない。)

無難につくる方法

まずはオモリの位置を決める。飛距離を優先するなら後方重心一択となる。次に浮力については、ボディ材料の密度と体積で、オモリの重さはだいたい決まってくる。例えば190mmの長さで厚み25mm、体高35mmであれば、オモリは40~45gほどになる。微調整はフィールドで使ってみて、オモリを足したり、ボディを削ったりしながら、動きの変化を確認し、理想に近づけていく。

飛距離を出すには

オモリをできるだけ後方に集中配置し、かつ後方の密度を大きくするため、テールを細く絞る。飛距離を優先すると自ずとテールの形状は細く絞るものと決まってくる。

フック交換しても動きはあまり変わらない

動きがいまいちのルアーを、フックを大きくしたり、小さくしたり、軽くしたり、重くしたりしてあれやこれやと試行錯誤しても改善できないことがほとんどだった。原因はそもそものボディ形状がよくない可能性が高いと思っている。水受け面(ラインアイ側から見たヘッド正面)の形状がルアーアクションに大きく影響する。これがわかってからは、ルアーを作るときに、まずヘッドの背面側の形状と腹面側の形状を考えるようになった。

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